Доброго времени суток, уважаемые коллеги по хобби!

На этом форуме пишу впервые, посему разрешите представиться: Иван aka Professor T-26 или же просто Profess, 28 лет, в картонном моделизме (во всех формах его проявления) с дошкольного возраста. Модели проектирую и создаю сам с нуля. Любимая тематика - БТТ РККА 30-40 г.г. Основной пропиской до недавнего времени был форум Картонной армии, но что-то там стало совсем глухо Некоторых старых знакомых заметил на этом сайте, посему решил и сам здесь разместиться.
Для тех, с кем ещё только предстоит познакомиться, приведу несколько ознакомительных ссылок на мои работы:

Т-26 обр. 1935 г (самодел): www.cardarmy.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=4581

Т-26 обр. 1939 г. (самодел): www.cardarmy.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=5006

СУ-122 (самодел): www.cardarmy.ru/forum/viewtopic.php? t=2752&sid=9ab2e05b5f6e59a688984ae2804e78be

Работы на сайте DishModels: www.dishmodels.ru/glr_main.htm?mode=Y&a=Иван&al=Яковлев (данную ссылку придётся вручную копировать, почему то обрезается ссылка)

Теперь собственно о модели Т-60.
Работу над моделью начал 2 года назад, осенью 2014 года.
На целый год работа была прервана грандиозным ремонтом, переездом и прочими важными делами. И вот, теперь, пока двухмесячный сынишка мирно спит, новоиспечённый папа может продолжить заниматься любимым хобби
Повторяться не хочется, поэтому кому будет интересно, может полистать тему по начальному этапу постройки модели вот здесь: (Тема на Картонной армии: www.cardarmy.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=5226)

За сим будем считать вступительную часть оконченной, далее непосредственно освещение процесса создания модели.

Чтобы не быть совсем голословным, добавлю пару промежуточных фото модели (прощу прощения, если некорректно вставились фото, пока не до конца понял как тут принято):

В настоящий момент идёт работа над ходовой частью.

Опорные катки

Лазерная резка картона для нужд моделизма в настоящее время широко распространена. Я тоже применяю элементы, вырезанные лазером из картона, но по своим чертежам и в соответствии со своими технологиями изготовления.
Позволю себе описать несколько несложных технологических приёмов, используемых мною в отношении подобных деталей применительно к каткам.

Думаю многие сталкивались с проблемой: необходимо собрать обод/бандаж/диск катка из нескольких одинаковых круглых деталей, доведя до заданной толщины. Обычно это называют "бутербродом".
На помощь приходит закон геометрии: окружность можно однозначно определить тремя касательными линиями. На практике это реализуется следующим образом: слегка промазав клеем ПВА (не цианокрилатом!) быстро набираем "бутерброд", совмещая как придётся, главное не прижимать сильно кружки между собой. Далее упираем набор кружков в два ровных бруска, поджимая третьим. Не убирая бруски, прижимаем сверху цилиндром подходящего диаметра. В итоге получаем фактически абсолютно идеальное совмещение. Всё зависит от качества брусков. Я лично использую шлифованные стальные бруски из прямоугольного проката 40x20. Они достаточно тяжёлые, чтобы не скользить по модельному мату. Если нет знакомого мастера, можно поискать иные подручные ровные предметы.


*На фото бандаж катка с некоторыми дополнительными элементами, не имеющими отношения к теме совмещения круглых деталей, но "голого" бутерброда фотографии не сделал в своё время, поэтому для визуализации процесса взял эту уже доработанную конструкцию.

Лазер на картоне оставляет край слегка скошенный (законы оптики и фокусировки пока ещё никто не отменял, хотя применение длиннофокусных линз отчасти решают эту проблему, но стоят они очень дорого). Так же бывает некоторая волнистость из-за дискретности перемещения лазерной головки. В итоге даже идеально совмещённые кружки не дают ровной торцевой поверхности.

Классическим решением этой проблемы является пропитка катка жидким цианокрилатным клеем с последующей шлифовкой. В среднем сошлифовать придётся минимум 0,1-0,2 мм на диаметр. При этом, как правило, всё же остаются небольшие канавки/углубления, не видимые глазу, но проявляющиеся после окраски, особенно тонким слоем с аэрографа. Можно конечно сошлифовать побольше... но размер катка будет при этом стремительно уменьшаться. Для себя решил эту проблему применением акрилового грунта. Сначала я обтачиваю каток как есть. Затем наношу слой акрилового грунта, даю ему полностью высохнуть. Затем шлифую начисто, до шкурки мелкой зернисточти, доводя поверхность практически до идеальной. Белый цвет грунта наглядно показывает все огрехи первоначальной шлифовки. Дополнительным подтверждением ровности поверхности является то, что каток катится по столу без придания ему первоначального ускорения, исключительно за счёт ничтожного наклона стола (пришлось спичку подложить чтобы не укатились).



П.С. Шлифую я используя самодельную насадку с зажимом на болтовёрте.


Сам диск был собран также из "лазерных" деталей с последующей пропиткой жидким цианокрилатом.



О придании текстуры литого металла и изготовлении колпаков опорных катков напишу вскоре ниже.

Иван, приветствую здесь!
Знаком с твоими работами. И за этой с вниманием буду следить!

Штампованные колпаки катков делаю из картонных кружков + выпуклые элементы из эпоксидной смолы. Сначала из деревянной ручки от кисточки, зажатой в болтовёрте, вытачиваю колпак нужной формы и размеров. Затем отрезаю и наклеиваю на плотный картон. Пропитываю цианокрилатом, смазываю машинным маслом и обмазываю силиконом. В итоге получаю формы для литья открытого типа. Обычно литьё в открытые формы чревато неровностями тыльной стороны, наличием облоя по краям, и как следствие, необходимостью шлифовать и обрезать отливку по контуру. В отношении мелких деталей это уже становится геморроем непростой задачей. Решение нашёл простое и эффективное (конечно не претендую на открытие "Америки"): заливаю эпоксидную смолу в форму немного с горочкой, а затем бритвенным лезвием, держа его практически перпендикулярно форме, "срезаю" вровень с формой излишки смолы. В итоге готовая отливка не требует дополнительной обработки - получаем плоский торец и ровные кромки.



П.С. Чтобы лучше контролировать пороки отливок, в замес смолы добавляю немного жидкого пигмента. С ним видны ещё до общей покраски все мелкие пузырики и пр. браковочные элементы отливок.

Вань,ЗДОРОВО !!! Я твои модели на Дише посмотрел,КРУТО !!! Желаю удачи в проекте.

Тоже рад видеть! Именно на твои 26 - ые ориентировался при сборке моделиковского Т - 26!

Приветствую на форуме!

Литой опорный каток имел довольно грубую поверхность, т.к. литьё производилось в песчано-гравийную смесь, а не в металлический кокиль. Решил и на модели воссоздать текстуру, близкую к оригиналу. Самый простой и эффективный способ (для нашего достаточно крупного масштаба, в сравнении с 35 и более мелкими) это покрыть деталь слом клея ПВА с подходящим наполнителем. В качестве последнего перепробовал массу подручных доступных материалов: древесная пыль (очень мелкие опилки, слипаются в комочки и дают очень грубую текстуру), мелкий просеянный песок, сода и пр. В итоге остановился на мелко просеянной земле. Смешиваясь с клеем, получаем с виду ровную жижку. После высыхания остаются небольшие сглаженные бугорки, то, что надо! И ни каких резких выпирающих крупинок, как с песком. Главное пропорция: это должен быть клей с землёй, а не земля с клеем, иначе ровным тонким слоем не покрыть, получите заляпанный грязью каток. Текстура проявится после покраски аэрографом (кисточкой можно замазать бОльшую часть неровностей), но и сейчас на фото можно приблизительно оценить результат.

Балансиры

"Каким жёстким и крепким каток не делай, ходовая держится на хлипких балансирах " © Professor T-26

А у лёгкого Т-60 эти элементы действительно миниатюрны и норовят подпортить ровность ходовой части.

Каждый балансир состоит примерно из 10 деталей: часть из них это лазерная резка, часть - самодельные скатки трубочек из бумаги.



Для придания всем кронштейнам одинаковой ровности, использовал вот такую нехитрую приспособу:



Центральную перемычку сначала склеивал на "стапеле", затем снимал, пропитывал цианокрилатом, обтачивал до овала, и затем соединял с другими деталями балансира на этой же приспособе. В конце приклеивал стальные оси (Так же вставленные в отверстия приспособы, что обеспечивало достаточную ровность и соосность рабочих осей балансира).

Ну и собственно говоря, что получилось в итоге:



Главная проблема - основная ось входит в цилиндр балансира всего на 1,5 мм (при обшей высоте цилиндра 2,5 мм, имеющего ступенчатую внутреннюю поверхность, съедающую добрый миллиметр). Цианокрилат конечно насмерть склеивает, но при такой длине рычага, балансир всё равно может слегка изгибаться. После окончательной покраски и сборки надо будет балансир (цилиндрическую часть) намертво клеить к корпусу.

Очень основательный подход!
Будем посмотреть!!!